Primera incursion en la Montana y hemos montado campo 1 y 2... Buen balance aunque parece que ahora vienen días de nieves en los que habrá que ser pacientes.
Por de pronto la opción del Poveda Ese complica y una avalancha Ha barrido el campo 1 sin consecuencias graves pero mandando a sus inquilinos a casa.
La siguiente subida será para laguna del khan tengri a pesar de que no hemos subido más que a 5200 mts pero nos hemos encontrado muy fuertes.
Abrazos!!
Bishkek
BISHKEK
Después de un largo viaje por fin estamos en Bishkek.
El viaje con escala en Estambul ha sido muy tranquilo y todo ha ido según lo previsto.
En Bishkek hemos aprovechado para hacer las últimas compras. Traemos de España la mayor parte de la comida de altura aunque la verdad es que aquí hay de todo.
Llueve con cierta intensidad en la capital de Kirgizstan y a ratos sale el sol y esperamos que cuando lleguemos a la montaña el tiempo mejore.
Hacemos unas compras y paseamos aunque hay poco para ver. Se palpa el pasado soviético del lugar. Pero del sitio es realmente tranquilo.
El pronostico del tiempo en la montaña es bastante malo... Esperemos que cambie.
Supongo que a parir de ahora será complicado poder tener conexión y es difícil que podamos actualizar el blog pero en cuanto podamos lo Haremos.
Abrazos!!
El lugar es muy comodo e incluso hay un espacio chilout en el hotel!!
Nuestro próximo objetivo nos lleva a la cordillera del Tian Shan (Montañas Celestiales) situadas en Kirguistan. Allí nos dirigiremos al glaciar Inylchek para intentar el ascenso del Khan Tengri y si las condiciones son buenas y hay días para ello del Pico Pobeda.
Se trata de dos montañas bastante técnicas, aunque en el caso del Khan Tengri al ser bastante visitada y ascendida ofrece más garantías. El ascenso es complejo pero las zonas más delicadas están bien equipadas con cuerdas fijas.
En el caso del Pobeda la información que hemos obtenido es escasa y sin duda la dureza de su ascensión y las dificultades la convierten es un reto de primer orden, al nivel de cualquier montaña de 8000 metros.
Dejo aquí unas fotografías con el croquis de las rutas y nos vemos a la vuelta. Abrazos!!!
Pobeda 7439 mts (Pico de la Victoria)
Se trata de dos montañas bastante técnicas, aunque en el caso del Khan Tengri al ser bastante visitada y ascendida ofrece más garantías. El ascenso es complejo pero las zonas más delicadas están bien equipadas con cuerdas fijas.
En el caso del Pobeda la información que hemos obtenido es escasa y sin duda la dureza de su ascensión y las dificultades la convierten es un reto de primer orden, al nivel de cualquier montaña de 8000 metros.
Dejo aquí unas fotografías con el croquis de las rutas y nos vemos a la vuelta. Abrazos!!!
Khan Tengri 7010 mts (señor de los espíritus)
Pobeda 7439 mts (Pico de la Victoria)
(Imagenes de Google Earth)
Por los Montes Malditos
El cordal de montañas entre los picos de Alba y Russell, y donde se encuentra la máxima altura del Pirineo, son llamados desde antiguo como los Montes Malditos. Este nombre provendría del miedo que antiguamente provocaron estas montañas a los primeros aventureros que las recorrieron.
Para allá que nos vamos. Y es que tenemos en mente subir a dormir al Aneto, para intentar facilitar en la medida de lo posible la aclimatación que en breve vamos a necesitar en las grandes montañas del Pamir.
Y ya de paso, vamos a recordar lo que supone llevar un mochila de dimensiones considerables, a la que en breve nos tendremos que acostumbrar...
Empezamos nuestra ascensión por el sendero que asciende al ibón de Cregüeña, localizado en un escondido y bello rincón del valle de Benasque. Llegamos al ibón en algo más de 3h, con bastante frescura aunque el peso de la mochila se hace notar.
De la boca del ibón subimos en dirección Este hacia los contrafuertes del pico Bondidier, para llegar al Ibón de Cordier, que casi siempre se encuentra helado y que presenta una buena capa de hielo y nieve a pesar del calor del verano.
El terreno es muy pedregoso y del ibón y ascendemos por una morrena de piedra inestable para llegar a la base de la cara Oeste de la Maladeta. Se trata de una pared completamente rota por la que hay que trepar y en la que hay bloques de granito de grandes proporciones en un equilibrio bastante precario. Vista de abajo parece increíble que se puedan mantener en su sitio todos esos bloques de roca. Escalamos la pared intentando tocar lo menos posible para llegar enteros arriba. Encima se nos han olvidado los cascos, pero por fortuna no resultan necesarios...
Pared oeste de la Maladeta
Superamos la muralla de la Maladeta y llegamos a su cima. Desde la que se domina todo el glaciar del Aneto. Hacemos las fotos de rigor y continuamos la cresta hasta el Pico de Abadías, nuestro 2º 3000 de la jornada. La cresta no es muy dificil y más que nada es caminar sobre grandes bloque de granito, pero llegando a la brecha entre los dos picos si que tiene algún destrepe donde hay que pasar un poco concentrado.
Aneto y Pico Maldito desde la Maladeta
Subimos al pico de Abadías por terreno bastante inestable y un corto tramo de cresta, nuestro próximo objetivo era la arista del Pico Maldito, pero son las 6 de la tarde y va a ser que no hay tiempo para eso si queremos llegar a dormir a la cima del Aneto.
Además la mochila que llevamos a hecho poco a poco mella en nuestros músculos y nuestra voluntad y decidimos bajar al glaciar del Aneto para dirigirnos al Aneto de forma más directa.
Pico de Abadías
En el glaciar del Aneto
Glaciar el Aneto y Maladeta de fondo
Llegando al paso de Mahoma
Llegando al Aneto comprobamos cómo a alguno más se le ha ocurrido eso de dormir aquí arriba y de hecho estamos más de 10 personas... Y la verdad es que no hay demasiados sitios ahí arriba para tumbarse cómodamente, pero conseguimos un espacio relativamente confortable sobre una roca de granito bastante horizontal para plantar la tienda.
El atardecer es espectacular, aunque estamos bastante cansados y tras meterse el sol cenamos algo y nos vamos directos al saco de dormir. Estamos relativamente cómodos pero esto no es la cama de un hotel y pasamos la noche lo mejor posible dentro de las circunstancias.
Montañas sobre el valle de Arán. Al fondo el Mont Valier que ascendimos este invierno y en primer plano la Forcanada con los últimos rayos de sol
Mont valier
Besiberris y sector AigüesTortes y la sombra proyectada del Aneto
La sombra del Aneto se recorta en el horizonte
Besiberris
Cotiella al fondo e ibón de Coronas en primer plano
El Pirineo es plena puesta de sol
Macizo de Neouvielle ala izquierda, en plena puesta de sol tras el Perdiguero
Panorámica
El atardecer desde este magnifico balcón es un momento impresionante, único sin duda. Vemos como poco a poco como el sol va bajando y la luz se vuelve más cálida, hasta que se oculta detrás del Pico Perdiguero. La temperatura baja tras ocultarse el sol y nos metemos en la tienda a dormir.
Por la mañana siguiente el espectáculo vuelve a la cima del Aneto y en este caso el sol aparece por encima del Vall D´Aran y nos vuelve a bañar con su luz.
Amanece y tenemos un largo día por delante. Desayunamos y nos preparamos para salir. No hemos dormido muy bien y el peso de la mochila nos ha dejado bastante baldados, aunque para nuestro siguiente objetivo no tenemos que llevar nada, ya que tenemos que volver a pasar por la cima del Aneto.
Nos dirigimos a la Espalda del Aneto, para lo que hay que bajar unos 70 metros hasta una brecha de la que se asciende a esta insignificante cota. Desde esta cima se puede observar el resto de la arista que une el Aneto con la arista de Salenques.
Llegando a la Espalda del Aneto.
El Aneto desde la Espalda.
Besiberris y montañas de Aigüestortes
Arista de Salenques desde la cima de la Espalda
La Espalda volviendo al Aneto
De la cima del Aneto, volvemos a recorrer el paso de Mahoma y bajamos al collado de coronas. Del collado bajamos haciendo una travesía que busca el collado de Cregüeña. Ese recorrido es bastante incómodo y transcurre sobre grandes bloques y pedreras y posiblemente sea más conveniente bajar a los ibones de Coronas para ascender al collado desde ahí.
Del collado ascendemos al Pico de Aragüels, otro 3000 que nos había quedado por ahí pendiente y desde el que hay unas magníficas vistas del ibón de Cregüeña.
Pico Maldito y Aneto desde el pico de Aragüels
Ibón de Cregüeña
Del collado de Cregüeña, bajamos siguiendo un sendero de hitos en la inestable pedrera y que hay que seguir con atención, ya que el el terreno es un poco delicado.Ya abajo, bordeamos el ibón de Cregüeña, que nos parece realmente gigante e interminable. No hay un camino muy definido y continuamente tenemos que cruzar grandes predreras inestables y saltar de bloque en bloque.
El cansancio se va acumulando y ya pesan las horas. Recorrer la orilla del ibón nos lleva algo más de 1 hora y llegamos a la conclusión de que tiene que ser uno de los ibones más grandes del Pirineo.
Perdiguero desde el ibón de Cregüeña
Maupas de pico de Boum
Terminamos la jornada con el descenso por el camino del valle de Cregüeña. Es un camino bastante duro e incómodo y la puntilla para estos dos días.
Llegamos al coche realmente reventados, con un palizón que hacía tiempo que no recordábamos, pero bueno, nos vendrá bien para lo que nos viene encima en breves fechas... jeje, sarna con gusto no pica.
El colofón a estos dos días de alta montaña, como no podía ser de otra manera, es una magnífica cerveza Franciscaner de 500ml metida en el río, sin duda el mejor final posible.
Torrecerredo
Teníamos desde hace tiempo pendiente la ascensión del Torrecerredo, la cumbre más alta del macizo central y de todos los Picos de Europa. Al margen de ser la montaña más alta de Picos, el Torrecerredo se encuentra en un escenario realmente sobrecogedor, rodeado de multitud de cimas puntiagudas como agujas y aristas cortantes como cuchillos, realmente recomendable.
Para ello nos vamos hasta Poncebos, donde dejaremos el vehículo y ascendemos por el plácido y antiguo camino de ascenso a Bulnes.
Bulnes es una pequeña localidad pastoril realmente aislada y en la que parece que se ha detenido el tiempo, al menos hasta hace 15 años, cuando se construyó un polémico funicular que sube a hordas de turistas... Pero aun puede verse a sus habitantes segando y apilando las hierbas a mano, en los campos cercanos o encontrar una oveja devorada por un lobo. El funicular ha traído el turismo y con ello lo que habitualmente se denomina prosperidad, en forma de bares, restaurantes o alojamientos turísticos, pero resulta inevitable echar de menos esos tiempos en los que simplemente era una aldea pastoril y la vida transcurría al ritmo de antes, pero bueno, cosas del progreso...
Antes de llegar a la parte baja de Bulnes, tomamos en camino que asciende hacia la canal de Amuesa, pero antes pasamos por una fuente en la que cogemos agua muy fresca, lo que se agradece en gran medida, porque está cascando un calor importante.
Tras la canal de Amuesa, llegamos a un collado y de ahí giramos a la derecha hacia el refugio de Cabrones.
Pico de los Cabrones y agujas de Torrecerredo en el ascenso al refugio. Universo calizo de primer órden.
En todo momento el camino está marcado con marcas de pintura, pero hay que tener mucho ojo en caso de niebla, muy habitual en Picos porque entonces no es fácil de seguir y mejor ir bien equipado con un GPS con las pilas bien cargadas.
Ascenso hacia el refugio de Cabrones, con los picos de Albo a la izquierda (Albo, Pico Albo y Neverón de Albo) y más a la derecha la Torre de la Pardida
Llegando al refugio. Picos de Cabrones y Dobresengo
En el refugio charlamos un buen rato con los guardas, dos jóvenes chavales que nos sirven un café que viene genial para ir despertando el cuerpo. El refugio de Cabrones es bastante pequeño pero acogedor. Hay una fuente de agua fresca muy cerca y aprovechamos para llenar las cantimploras. Pasan varios grupos de gente corriendo y la verdad es que disfrutamos de la quietud que proporciona no tener ninguna prisa y poder disfrutar del lugar y el momento.
Cruzamos el Jou de los cabrones y alternamos zonas llamas con fuertes pendientes pedregosas, pasando pequeños collados en un terreno de gran belleza, lo estamos disfrutando.
Camino siempre rodeado de piedras. hay que bordear la aguja de Labrouche por la izquierda para subir por detrás al Torrecerredo.
Entramos en el Jou de Cerredo y vamos enfilando hacia la cima, con pequeñas trepadas alternando con laderas pedregosas.
Picos del macizo central de fondo. Muy al fondo el sector de Morra de Lechugales
Bajo el Torrecerredo, cruzamos un nevero con cierta pendiente y la ruta escala por una zona con viras y terreno sencillo pero en el que hay que poner toda nuestra atención.
Zona por la que discurre el ascenso, se pueden ver algunas personas ascendiendo
Llegando a la parte superior de la trepada
Y cima del Torrecerredo
Pico de Cabrones desde el Torrecerredo
Y Peña Santa de Castilla, aun pendiente y máxima altura del macizo occidental
Cima de Torrecerredo a 2646 mts
Concentración destrepando la canal
La vuelta la hacemos dirigiéndonos por la Horcada Arenera y la brecha de los cazadores hacia el refugio de Urriellu, terminando una impresionante circular bajando por el collado de Pandebano hacia Bulnes y de ahí a Poncebos.
El diente de Urriellu queda a la derecha
Picos de Albo de fondo
Y el "gran" Pico Urriellu desde la brecha de los cazadores
Espectacular cara Oeste del "Naranjo de Bulnes" o Pico Urriellu, aproximándonos al refugio
Desde el refugio e Urriellu hay dos opciones, bajar hacia el collado de Pandebano y de ahí a Bulnes y Poncebos, o descender por la canal del Camburero. Nosotros elegimos la primera opción a pesar de que la canal del camburero es más rápida y en el descenso pasamos por el refugio de la Tenerosa, situado en un idílico lugar.
Imagen del Pico Uriellu en las cercanías del collado de Pandébano, (Vegas de las Cuerres) todo un paraíso de lugar
Y en el descenso a Bulnes giramos la cabeza y observamos la impresionante estampa del Pico Urriellu, con su famoso pilar del Cantábrico entre el sol y la sombra.
El Picu lo domina todo en este lugar como un auténtico imán, que atrae todas las miradas. Sin duda un bonito objetivo para nuevas incursiones.
Descenso hacia Poncebos
Camino de descenso a Poncebos desde Bulnes
Al final nos salen unos 30 km y 2600 mts de desnivel +, para una larga jornada de unas 12 horas, pero sin duda 100% recomendable, un recorrido en el corazón de Picos.
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